海澜之家入股UR 中国会诞生自己的Zara和H&M吗

安福相册网报道：http://www.05940005.com   作者：莆田电商城    时间：2018年04月19日

莆田安福相册网报道：http://www.05940001.com   作者：安福相册   时间：2018年04月20日

据莆田运动鞋报导，2017年8月，海澜之家以自有资金一亿元入股了我国本乡快时髦品牌Urban Revivo（下称UR），完结了品牌年青化转型的重要一步。“联婚”中的UR创立于2006年，这个年青的我国品牌以轻快的商业方式和对标年青的方针消费集体成为海澜之家寻找增长点的新挑选。
知道UR这个品牌的人十有八九是在逛街时分看到过。它没做过什么大型营销，品牌价值也尚处于树立阶段，和许多我国本乡服装品牌一样，它的生存哲学看起来仍是以铺开途径替代广告，以在消费者的生活空间中多刷存在感。在知乎上，一些网友在评论UR给人的形象常常有一致：“看Logo能感觉出是我国的”或是“产品细心发掘偶有惊喜”。
但出现最多的点评，仍是将其和两个快时髦开山祖师和巨子Zara、H&M比照。
西方快时髦这一商业方式的诞生早了亚洲30年左右，也培养出了Zara、H&M、优衣库等几大世界巨子。它们在2004年左右相继进入我国商场后敏捷攻城略地，度过了磨合期并逐渐趋于老练。
而在这场适者生存的森林游戏中，作为本乡品牌的UR在激烈竞赛中存活下来，实属不易。但真实与世界对手比较，其资金力气、品牌组合、集团规划和商场占有率等方面仍是望其项背，想缩短与长辈的间隔还有很长的路要走。

UR广州总部（拍摄：莆田运动鞋）

UR广州总部（拍摄：莆田运动鞋）

曾想复制一个Zara
据莆田运动鞋了解，从广州诞生的UR是完完全全的我国血缘，现在的总部、工厂、首要规划团队和物流都在广州。创始人李明光在创立UR时并不是职业新手，尽管是财政布景身世，但转行后在服装业已有了近十年的经历。
他代理过男装品牌VJC，入驻过上海恒隆广场，但终究仍是以亏本收尾，后又创建了和李维斯定位类似的牛仔品牌BC Jeans，才又不冷不热地迎来了事业转折点——快时髦。
李明光从没有否认过UR在学习快时髦开山祖师Zara。从在日本旅游时知道Zara，到查资料了解快时髦商业方式，再到构思自己的品牌，大约花费了李明光两三年的时间。“其时我觉得，快时髦就是我国服装业的蓝海。Zara给我最大的震慑来源于一个报导，里边说，欧洲人关于快时髦最大的认同就是‘穿几回就不再穿了’。我觉得确实如此，由于时髦本就是常常更新的东西。”
1963年创立了西班牙品牌Zara的Amancio Ortega是世界首富，上一年更是打败比尔盖茨。其时他只花30欧元注册了“Zara”这个名字。从街角小服装店做起，十二年后生长为市值超千亿的Inditex集团，现在，集团近7500家门店遍及全球58个区域，年销售额超250亿欧元。头部品牌Zara的市值也在2017财年到达了148.37亿欧元。
比传统服装业供应链快好几倍不止，是快时髦发家致富的原因。13至15天内让新款服装从规划图纸变成货架上待取的裁缝，以最快的速度扒出奢侈品新款的盛行元素，糅合大数据提取的抢手样式，快时髦品牌因而能紧跟时髦潮流。再加上低廉的价格，将年青消费者收入囊中。
经过其时对消费者的调查，李明光觉得推广快时髦在我国有应战可是可行。尽管那个时分关于服装，我国人还寻求“耐穿”特点，快时髦算是反其道而行之。但他信任“消费者会自行改动的，由于过去的消费行为和时髦趋势是反向的，年青人都开端寻求差异化了。”这个判别，一部分来源于他自己的时髦观：“我初中开端就很喜爱装扮，在校园里常常参与文艺活动，跳霹雳舞之类的，整天都在玩没怎么好好读书。不过对时髦算是天然生成就有爱好，这类的书我也看得进去。”
李明光称UR是我国的第一个本乡快时髦品牌，而他之所敢吃下这只螃蟹，是源于对传统服饰职业的决心缺失。“我国服装企业大部分是批发方式、款少量多、更新慢、反响慢、还不注重终端销售信息。2006年之前挺好做的，只要有衣服都能卖。但也是那个时分职业开端洗牌，许多世界品牌进入我国商场，消费者开端改动，传统方式现已不行了。”
百货商场的革新也是推动力之一。那几年购物中心开端鼓起，体量大，且招产品牌多样化，所以UR即便是新品牌也能有很好的时机。2006年10月1日，第一家UR便在广州正佳广场正式开业，李明光一同关闭了BC Jeans。
李明光挑选广州作为大本营，不仅仅由于自己是广东人，还由于广州具有孵化品牌的先天优势。制衣工厂、面料、辅料等方面的产业链在这儿都十分完善。不过现在想来，开第一家店时仍是有点着急，为了协作正佳广场的开业时间，UR从签合同到经营只有两个月预备时间，初始团队匆匆地从之前积累的工厂资源处组了一批货，导致货架都没有摆满。买手、规划等重要团队也还未完整组建，都是李明光自己、妹妹、妻子以及过去的员工来完结。
好在后来，竞赛和时机一同到来了。
探究着行进
那几年，现已展开起来的世界快时髦品牌逐个进入我国，Zara 和H&M分别于2006年3月、2007年4月入驻上海，即便是2002年进入我国屡遭波折的优衣库，也在2005年跟着佐藤可士和出任构思总监而得到了起色。
据莆田运动鞋音讯，　大集团在一、二线城市攻城略地，致使我国消费者关于快时髦的认知聚集基本是从Zara和H&M开端。现在，Zara在华门店数量近200个、优衣库近500家、H&M已超越370家，这几个快时髦巨子即便是在扩张速度放缓的情况下，仅2017年上半年也分别在我国新增了7、34和21家。
与这些大集团一同开辟我国商场，UR的境况可想而知。截止走向海外前的2016年11月，UR国内店肆数量只有150家，现在加上海外店肆，约有200多家。关于快时髦的消费者来说，显眼和好找的店肆方位是提高随机性购物几率的首要因素之一，尽管开店不图快是UR的展开战略，但面临大举进攻的世界快时髦，UR在商场中的可选黄金位也大多被快速占有。
UR线上途径的开辟挤在了赛道拥堵的2014年，那一年它入驻了天猫，2017年在官网上开通了购物功用，但功用还未完善，估量本年5月推出新版别。在我国这个电商兴旺的国家，占有线上途径就像线下布局一样重要。从2016年开端，Zara便宣布要放缓开店速度加码电商途径的投入，并在天猫的服饰类销量中多次登顶。而2017年的双十一当天，优衣库在零点往后的1分钟内销量打破1亿，成为服饰类破亿最快品牌。而本年3月才入驻天猫的H&M就以为速度太慢而被多次质疑，尤其是当近两年实体零售职业遭受隆冬时，它无疑错过了不少大捞一笔的时机。
开通电商后，UR的线上业绩也直线上升，2017年增长了317%，比2015年添加了10倍之多。
不过，零售途径的效果多树立在供应链基础上，关于这样一个看好Zara方式的快时髦品牌来说，建立的前几年，供应链仍是公司最大的经营重心。
先凭借本地资源优势自建工厂、完善供应链以及公司架构，现在UR的工厂大部分在广州，且间隔坐落白云区的总部较近。自有工厂数量约为10%，更多的是和第三方供货商协作。而五个首要部分品牌、营销、产品、展开和职能部分也在渐渐扩大，规划研制团队已有500人的规划，买手约有40多人。
李明光的妹妹李日梅是草创团队的成员之一，现在首要担任买手团队的作业，搭档都称她为“梅姐”。 “咱们买手团队的人布景比较多样化，有专业规划师身世的人、也有对商业敏感度高的人，还有没规划布景但喜爱研究时髦的人。”梅姐说，现在的团队中还也有来自Zara的规划师担任参谋。偶然，李明光自己也当买手，去规划展、画廊、歌剧之类的艺术性活动中找创意。可是广州的艺术类活动不算活泼，他又鼓舞买手们多去国外看看。
在各部分的协作下，现在UR的产品出产前导时间平均为30天，最快能够到达10天。
不过由于前期探究商业方式时间较久，UR的运营状况近几年才步入快速轨道。依据营销副总裁温志军曾供应的说法，潜伏期起码有8年之久，直到快时髦职业快速增长的2012年才算是真实做好了预备。而依照李明光的说法，大约从2016年起，UR才当作出了一些成绩：2016年销售额打破了20亿，一年后打破30亿，坐落广州正佳广场的首店和成都红星店则一向是业绩大头，品牌认知度也在逐渐提高。
从店肆中的消费者来看，20至25岁是主力人群。上海女孩杨利本年25岁，遇见她时，她正在华狮店的试衣间外排队，手中拿着5、6件衣服。“我觉得UR和Zara、H&M没什么差异，由于它们都没有固定风格，合眼缘的衣服纷歧定在谁家就买到了。所以我每次到南京西路、淮海中路这些商圈都会挨个儿逛一遍。可是UR如同不如Zara有名，我也是第一次知道UR是国内品牌。”
而和她一同逛街的朋友刘雨晴觉得Zara和UR的质量比H&M更好一些，而Zara的规划又会更大牌一点。“可是现在身边的朋友都穿Zara，撞衫很严重，所以现在逛UR越来越多了，这儿样式更好驾驭，也比Zara廉价一点。”
比如杨利和刘雨晴这样的消费者在增多，他们对每个品牌都有较为具象的判别，不少消费者关于UR的认知一般就是“像Zara的品牌”。这看起来现已到达了李明光的料想。可是，他却没有太高兴得起来。
李明光的“初心”变了。
摆脱Zara做自己
和Zara绑定的劣势开端显现，李明光意识到，“我国版Zara”的说法反而在弱化UR自己的形象。加上门店的扩张速度仍是较慢，首要布局的城市仍是在广州、上海等地，UR的品牌认知度远赶不上快时髦的几位头部品牌。
“UR确实是学习了Zara的方式，我国许多企业也都是学习和仿照......但服装职业的仿照会有让人瞧不起的感觉。”李明光仍是决定要探究转型的可能性，仅仅这次不同于十二年前，这一次他说：“咱们想做绝无仅有的UR。”
有人觉得没必要，公司中有人把李明光的这一主意比喻为“在城市中盖庙”，且觉得Zara的商业方式也很好，没有必要为了和它作出差异而转型。但李明光以为，商业方式确实没什么问题，可是是时分找一下品牌的DNA了，还能够弥补一下对方缺失的当地，比如现在大体量的快时髦品牌们也来到了本身需求转型的时间。近两年，Zara、H&M关店潮一波接一波，门店变革提上了重要议程，所有人都在关小店、开大店。
“Zara现在企业大了，想要全面改动很难。现在UR规划还很小，实体店不多，所以仍是能够开发许多途径，不过不会走Zara、H&M的老路。”李明光说。
转型的主意在2015年时分有了雏形，公司寻求更为精准的定位，企图在快时髦和轻奢之间翻开一个商场空间，李明光称之为“快奢时髦”。和其他快时髦品牌的差异化之一体现在规划上，UR期望杰出具有本身特征的印花、版型样式和空间规划。印花图案是UR想和Zara在产品上做出的最为首要的差异。为此，UR的产品部分还专门设立了印花团队。“印花中花型、大小、颜色以及密度摆放是团队首要考虑的内容，这也是UR的一个特征。”团队中的作业人员表明。而版型样式上，也会更杰出亚洲人的身段曲线，不会刻意寻求休闲宽松的廓形。
空间规划方面其实是连续快时髦的“大店”风格，除了秉承面积大、能放置更多产品外，“怎样让几千平米的店肆不无聊”是李明光比Zara更关心的问题。“你看Zara和H&M的货架摆放都是中规中矩的，但UR是买手店方式，站在恣意方位都能尽可能地看到更多的产品。” 因而在UR的广州总部大楼里，专门有一块空间用来做空间布局的试验田，“尽管千店千面很难完成，可是这是一个理念，尽可能地多换一些店肆方式，咱们会跟着大的盛行趋势走。”
李明光关于空间规划的注重在集团的两个子品牌Collection和Urban Revivo Accessories中也有所体现。Collection的两个店肆都在广州，由于定位较高端，因而货架上的产品并不多。店肆入口处的墙面上挂着艺术作品，数量极少的模特展现着主打产品，其他的衣服则较有间隔地依靠半圆货架排开，全体风格优雅而克制。
已在广州、深圳和杭州开了五家的配饰品牌Urban Revivo Accessories，店内规划全体为黑色风格，两旁货柜上有着摆放规整的小方格，里边放着鞋和包，柜子上方的小聚光灯打在每一个产品上面，显得更为精美。店肆正中有悬空的玻璃展柜和模特展现区，以及一面圆形全身镜。
但据知情人泄漏，由于Urban Revivo Accessories的店肆风格想要出现高档感，一些消费者往往会误以为是高端品牌，因而仅在门口驻足观望，不会走进店肆细心看，其实这些产品的价位都在几百元的档次。这直接导致Urban Revivo Accessories的销售额一向不如预期。李明光的本意是空间规划和品牌定位吻合，摩登、豪华、现代是UR的关键词。或许现在UR的空间规划合格了，可新品牌还需求进一步探究。
2017年年底，UR创新了在上海淮海中路的华狮广场店，作为最新的品牌形象店。创新往后的店肆主打艺术感，店肆共有两层，楼梯处的布景墙上有一个巨大的月亮，搭配着店内的白色灯光和灰色主调的装饰自成一体。作为上海的抢手商圈之一，淮海中路人流量多、竞赛也大。因而，这家店选在了这个Zara、H&M、优衣库、Gap，以及预备9月开业的TOPSHOP等世界快时髦品牌扎堆的当地，期望寻求锋芒毕露的时机。
但在全体开店方案方面，李明光仍是想走稳健道路，以每年50个左右的方案展开。而这个方案不仅仅限制在我国。
出海不易
现在，全公司上下正在严重预备着的头等大事——9月份伦敦Westfiled购物中心店的开业。
UR期望在以海外拓张、添加出资组合等方式向世界快时髦品牌挨近，尽管李明光觉得UR现在还在快速生长期，还没进入迸发期。他还在在等候海外、国内一同发力的时分，并决定在2018年开端给电商加码，添加资金投入，并加强线下整合和IT技能。
其实世界化的野心从给品牌起名时就有了。“最早是想叫Urban Renewal（都市重建），注册的时分发现美国有个同名公司，后来换成了Revivo，” 李明光说，“咱们的愿景是想打造全球化品牌，所以衣服风格一向是欧式风格为主，走出国门后也不会刻意强调我国品牌的身份。”
可是，世界化之路的艰难非经历者不可想。
作为一个出产链条悉数在我国的品牌，UR想要与Zara、H&M、Mango等长辈在海外直接对垒，等于说失去了所了解的资源供应和商场环境。更别提，英国自己还诞生了一大批高街品牌，例如Topshop、Primark、All Saints、New Look等。据李明光估量，去到伦敦后的前三年是个坎，产品方面会有很大应战。例如风格、版型以及物流导致的本钱问题，怎么与定价完成平衡也是UR要面临的。或许，在伦敦建厂是解决物流的办法，但李明光方案等欧洲的店肆数量到了一定规划的时分再去详细规划。
但更难的仍是消费者承受度的问题。走出国门后的不服水土曾在Zara和H&M身上也有所表现。地产服务商睿意德租赁事务总经理杜斌曾表明，除了产品在样式和版型方面不太契合亚洲人身段外，问题也出在途径下沉的过程中。这些外来品牌关于我国商场存在误判，先在我国一、二线城市尝到了甜头后，快时髦急于走向三、四线城市，但其实这两种消费集体是不同的：一、二线城市的消费者更能捉住快时髦服装的实质——又快又时髦，穿不了几回就能够更换其他样式，因而不会太在乎质量问题。而三、四线城市的消费者仍是更倾向于挑选质量好的产品，“一流的价格、二流的规划、三流的质量”的快时髦反而不会太受欢迎。
这关于9月预备进军伦敦的UR来说也有着学习含义。李明光把时髦之都伦敦看作是全球商场的起点，也是UR追逐世界快时髦品牌的重要一步。尽管2016年，UR在2016年12月就敞开了海外首站——新加坡莱佛士广场店，2017年8月又在新加坡狮城广场开了一家店。但在李明光看来，入驻新加坡不算真实世界化的一步。
“其时首要是由于和凯德商业有协作，刚好在新加坡有个方位，咱们就去了，仅仅我觉得在东南亚开店和在我国开店没什么差异，在我心中伦敦才是咱们真实走出去的第一个大店。海外扩张仍是以伦敦作为全球世界商场的起点，我信任伦敦能够辐射全球。”他说。这一次，不光门店规划团队提早几个月赶赴伦敦，还专门在当地建立了规划团队，为防止产品不服水土的问题提早规划好适合英国消费者的规划。而伦敦店开在欧洲最大的商场Westfield里边，这个协作是公司和世邦魏理仕谈下来的。店肆有2100多平方米，是整个商场中仅有的我国品牌。
而据知情人泄漏，UR在新加坡的生意并不是很好，事实上，在李明光提出要去伦敦后，公司高层中也有对立的声响。普遍的对立定见是危险大、出资回报率不断定、或许会对公司赢利形成很大影响等等。但李明光想“把目光放长远一点，做世界商场在短期内必定没有赢利可言，但当我翻开了欧洲商场的大门后，就代表有很大的联想空间，”这个野心可能是源于不服气，“我国服装企业超越300亿的还没有，为什么Zara能够做1500亿呢，优衣库和H&M能够超越300亿？由于他们都有全球商场。”
答应加盟的商业方式可能会在未来在海外协助UR预备启动资金，现在在我国，UR加盟店的份额约为62.5%左右。UR的加盟方式很像酒店，协作伙伴出钱，UR担任出产、规划、门店管理、运营等等，和自营没有差异。李明光表明，UR未来在海外也可能直营和加盟并行，下一步或许会在泰国和马来西亚商场实施加盟制。
科技也是UR下一步需求加强的部分。近来，Zara的新移动应用程序Zara AR正式上线，消费者能够翻开软件的摄像头对准店肆橱窗，生成虚拟模特人像后试穿衣服，并可在线下单。而李明光关于UR的科技设想则是着重在“产品”的部分，采集和剖析消费者行为、喜爱后，再去对症下药。
据李明光泄漏，UR还会进一步加码产品出资组合，估量在本年下半年推出首个运动类品牌JGO，生活方式类品牌也在方案中，但暂时还没有添加美妆线的方案。越来越丰厚的产品组合可能也是海澜之家入股的原因之一，由于海澜之家已组建了生活方式品牌海澜优选生活馆，依据亿邦动力网此前从海澜之家方面得到的音讯，整家店的SKU数量到达6000个，包含服饰、床品、厨具、餐具、文具、游览用品等类目，还从3月起卖起了化妆品，看上去是想做的是更廉价版别的无印良品。但关于协作，李明光表明海澜之家的入股更多的是财政出资目的，现在两集团还未断定详细事务的协作方向。
世界对手太难打，两军对垒，在我国迎战的却没有几个。李明光做好了要很晚才盈余的预备，而这场高起高打的战争现已注定了。从Zara获取快时髦商机，现在又想防止和Zara越来越像，Urban Revivo得在保本“快时髦”的基础上必须不断找寻新途径。