陈冠希VS孙笑川，但到底什么才是真国潮？

安福相册网报道：http://www.05940005.com   作者：莆田电商城    时间：2019年03月10日

不久之前，关于潮流，国内两位潮牌主办人在网络上进行了一场battle。论战两边分别是声称“潮流教父”的陈冠希和新晋网红孙笑川，争论缘起于粉丝之间的误导，在此不多言表。不过话题的火力点逐步转移到了两边创建的潮牌CLOT以及NM$L身上。

一个狗粉丝通知陈冠希：“新浪微博@带带大师兄说，川渝闻名厂牌NM$L要比陈冠希的CLOT好，CLOT就是一坨屎。”

通过狗粉丝前赴后继的火上浇油，这件事完全激怒了陈冠希，陈冠希发博正面开怼孙笑川，要求孙笑川“小心说话，做到我的LEVEL再跟我说吧。”

这不是陈冠希第一次为自己的潮牌怒发冲冠了。自从艳照门事件退出演艺圈后，做潮牌、卖衣服现已成为陈冠希为数不多的生意。

和孙笑川开怼前几天，有粉丝在陈冠希instagram下留言——“希望能看到 CLOT x MADNESS 的联名协作!”(MADNESS是港台明星余文乐创建的潮流品牌)

对此，陈冠希表示，“(这个协作)永远不或许发生!咱们(CLOT)比那些垃圾(MADNESS)不知道高到哪里去了……本来我真不知道你是这么Low爆的人，现在知道了……你高兴就好。”

咱们先不去评判各自品牌的好坏，但无论怎么，要加入这场“战役”首先要有一个自己的“潮流厂牌”。

事实上，入局者蜂涌，其间不乏成名已久的演员周杰伦(PHANTACI)，潘玮柏&李晨(NPC)、五月天(Stayreal)，新兴的流量明星吴亦凡(A.C.E)、薛之谦(dangerouspeople)、郑恺(DUEPLAY)，乃至网红黑尾酱(Kuroo)、孙笑川(NM$L)……

一些老牌厂商也不甘示弱。

2018年，李宁选用大胆的复古规划在纽约时装周一“站”成名，安踏购买了意大利潮流运动品牌斐乐的我国区域使用权，通过换标换血，也在暗暗发力潮流;一些跨界联名更是数不胜数，老干妈、云南白药、康师傅、颐和园等品牌化身快闪品牌，推出了一系列卫衣产品，一改往日传统形象，遭到年青人追捧……

期间，途径也在火上加油。天猫联合了一众品牌敞开了国潮行动，向外输出;老牌潮流途径YOHO!在线上角逐的同时也在活跃布局线下商场……

一切都预示着，国潮汹涌。

国潮兴起下的明星经济

潮流品牌兴起离不开明星助力，早期的美潮、日潮品牌在国内迸发，简直都离不开本乡明星上身示范。

其时还未有“国潮”这个概念，潮牌凭借着明星效应大多处于一个价格高点。一朝一夕，这门生意也逐步被人发掘。明星自创品牌、上身推行、招引粉丝购买之间好像有着天然的符合点。

看起来这是一门稳赚不赔的好生意。

但入局者许多，出局者也不少。潮牌生意成功的标准在于规划和运营，而非明星流量。

比如现在在圈内影响力较大的周杰伦，他的潮牌PHANTACi成立至今现已十多年，由于自己没有太多的精力办理，以至于他的品牌影响力相对粉丝量来说相差巨大，乃至不少粉丝都没听说过。吴亦凡的A.C.E也是如此，在刚成立的时招引不少粉丝购买之后，后续表现比较乏力。

“现在国内最成功的事例应该陈冠希CLOT和余文乐的MADNESS。”YOHO!旗下潮牌主办人靳曲通知文娱资本论矩阵号剁椒娱投(id：ylwanjia)，CLOT成功在于发迹早，风格锋利、偏向街头，品牌规划中背叛元素比较多;MADNESS胜在生意和运营层面愈加用心，在服装的细节、面料、板型等方面花非常多的精力，再加上余文乐很好的把个人元素运营在里边，整体比较有诚心。

“说白了就是和明星自己的投入程度直接挂钩，而不和明星的粉丝量、影响力这些挂钩。”

在靳曲看来并不是明星越红、粉丝越多，其所创建的品牌就会随之火爆，关键仍是在于明星自己关于自己品牌的精力分配程度和重视程度。

“有些演员事实上并不懂潮流，往往一拍脑门随便找个代工厂就上架了，后期也不会投入太多精力，这样除了招引一波重视之外，后续通常就没了声量。”

跟着国内潮流文明开展和遍及，此类方式也在逐步改变。更多的明星演员愿意与一些规划师团队或许潮流途径开展协作，凭借明星的影响力和途径方的精细化运营，两边也在不断磨合中找到一个平衡点。

靳曲带领的YOHO!团队除了自己孵化一些自有品牌之外，也陆续与韩火火、林俊杰等明星达人达到协作，“咱们会针对明星自身的喜爱和自有的风格，去打造一些潮流服饰。现在来看，效果还算不错。”

借着明星达人的影响力，潮流概念在向普罗群众输出时，也在泥沙俱下。

比方李晨和潘玮柏拥有的一个潮流品牌“MLGB”自创建起，便争议十足。尽管官方宣称“MLGB”是英文 “MY LIFE’S GETTING BETTER”的缩写，但由于遍及度不足，大部分国人看到品牌缩写映入脑海的仍是那一句国骂。

2016年，商评委确定“MLGB”商标予以宣告无效，品牌方不服上诉后，前几天被法院二审驳回诉求。

以此来看，网红孙笑川的NM$L也有被注销的或许。事实上，不止明星演员，许多网红在走红后也瞄上“潮牌”的生意，企图借此“流量变现”。但和明星还有自己的规划团队，会贴合自己的元素去做潮牌服饰不同。网红的意图更清晰，营销手法更直接。

修改大牌商标，换个字母印花，或许直接把当下盛行的网络元素、用语无脑贴合，这是现在大部分网红“潮牌”的常用套路，这种思路下诞生“社会佩奇”和“全员恶人”也就不足为奇了。

这样的“潮牌”究竟是不是潮流，一位业内人士Jim通知剁主“像这种基于微博、微信，抖音短视频出来网红，他个人能红的现象能够说是一个潮流。但是他做得品牌并没有街头潮流的精力，以及街头规划文明的元素，是不符合‘潮牌’的界说的。”

而且跟着这些诞生于网络段子的“网红潮牌”大面积推行时，Jim也有自己的担忧，“其我看到现在国潮兴起的这一波里边也搀杂了许多跟着煽风点火、抄袭和恶趣味的东西，标榜自己是国潮。由于这些商人很聪明，他会抓这些热点和流量。但大面积呈现这些比较Low的品牌元素或许会让我国好的规划遭到污染得太严峻，一朝一夕劣币驱逐良币。”

老国货融入潮流元素后的回光返照

在发力“潮流化”之前，国内老牌运动品牌曾一度跌入谷底。

以李宁为例，这个创建于90年代的运动品牌，自诞生起备受国人追捧，商场占有率也一度抢先。但在2010年前后，李宁曾发起“品牌重塑”方案，在线上线下加快扩张，迎来的却是沉沙折戟。随后的2011-2014年，李宁体育始终深陷亏本泥沼难以自拔。

不止李宁，事实上其时的国产运动品牌都遇到了增速放缓的状态。一方面在于外来国际品牌的入侵和消费晋级，传统国产品牌的贱价战略不再受用;另一方面，在规划上过于学习，缺少自己共同的风格的国产品牌也在逐步脱离年青用户。

前两年曾有一个段子，阿里有一名程序员穿戴特步相亲成果被拒，理由是“27岁还穿特步，显得有些不精美。”

怎么提升自己的品牌形象，撮合住年青用户?国产运动品牌的行动是通过“潮流”赋能。

假如有重视《我国有说唱》节意图观众不难在选手身上发现特步品牌的卫衣或T恤，很明显特步是想蹭说唱热度，让自己潮流、年青起来。

安踏发力更早，2009年时，安踏以3.32亿元的价格从百丽国际手中收购了FILA在我国区域的商标使用权和运营权。通过近十年的运营，FILA和安踏的品牌调性现已区隔，归于高端产品线的FILA凭借着出众的规划遭到了年青用户的喜欢。据安踏财报显现，在非安踏品牌对集团的零售推进中，FILA的增速是最杰出的。

真正让借着潮流翻身的当属李宁，在2018年初，李宁登上纽约时装周的图片刷爆交际网络，推出的“悟道”系列和“虎鹤”系列纷繁断货。

这种在时尚范畴的刷屏直接反应到了股价上，数据显现，在发布会结束的一个多月里，李宁市值暴增近60亿元、涨幅高达近50%。

潮流化的方式对李宁品牌调性和用户认同感提升显著，在本年春晚小品中，演员乔杉在节目中穿戴一双“8000”元的球鞋引起重视，事后证明，该款球鞋的原型正是李宁在纽约时装周的走秀款。

一些游走在前史边缘的老“国货”也在借着“国潮”的名义“回光返照”。比方去年年中时，回力请来了美国The Remade定制团队联手我国艺术家K.Yee打造出爆款产品“回天之力”，腾跃也和百事推出跨界联名，招引了不少目光。

类似的事例还有许多，老干妈的卫衣、旺仔牌套头衫、大白兔唇膏、花露水鸡尾酒，好像“万物皆可supreme”的续集变成了“万物皆可国潮”。

新方式的呈现能够遭到群众追捧，但套路用多了自然就会产生审美疲劳。

如今跨界联名产品也呈现了这类预兆，尤其是天猫国潮行动以来，跨界联名产品层出不穷，这次老干妈卫衣登陆时装周就现已引起小范围争议，无论怎样能够预见的是，联名产品乱用之后，用户也会越来越免疫。

而另一方面，品牌联名款很多推出的背面，还存在摊薄品牌价值导致品牌泛化的风险，毕竟一个品牌赖以生存的基石是其产品优势，而非各种联名跨界的营销。

国潮背面折射出老牌品牌的添加窘境，年纪代际的搬迁让老品牌求新求变愈加火烧眉毛。前面就是百丽、达芙妮等各种传统头部品牌的陨落，后面还有层出不穷地消费晋级新品牌全力追赶，就连一贯傲娇的奢侈品们也在不断进攻线上交际网络、选用流量明星代言。

关于这些老牌品牌来说营销年青化简单，难的是内部组织、产品、产业链、途径的年青化，国潮背面需求的是企业整个结构年青化的支撑，否则也简单在蹭一时热度中逐步迷失。

国潮终回归小众?

假如了解潮流文明开展的人不难发现，国潮和国外潮牌(日潮、美潮)之间已有很大不同。

在国外潮牌诞生简直都是以小店的方式呈现，跟着闻名度不断分散，才会以分店和线上的方式扩充出售。比如全球闻名的潮流品牌supreme原本就仅仅一个在纽约出售滑板器件的店面;最近大热的Off-White，最初也诞生于芝加哥潮流店铺RSVP Gallery。

这些品牌的最初用户&中心用户通常都是小范围圈内人士，而且国外的潮牌主办人更多想展示的是自己的规划元素，其间就包括了店面规划，注重用户在购买时体会。

但这种情况在国内恰恰相反，许多“国潮”创建开端就是瞄准了线上途径和群众商场，乃至有些潮牌连线下店都没有。

“其实最初潮流文明进入国内时也是以街边店面的方式，在2010年之前，遭到外来文明影响较多的广东一带诞生了许多线下潮流品牌。不过由于其时潮流文明这个概念还过于小众和超前，不少潮流品牌没有等到电商年代就现已退出了舞台。”有货的创始人梁超通知文娱资本论矩阵号剁椒娱投(id：ylwanjia)。

“一个是我国太大了，一家店影响力比较小，无论在哪个城市开店局限性都比较大。美国潮牌尽管以线下店发迹，但也基本上集中在洛杉矶——由于那的潮流空气是最好的。”靳曲表示，国内线上化的趋势一方面加快潮流文明的遍及，另一方面，低成本出售的方式也让一批人从一开端就仅仅把它当作一门生意。

这也是现在“国潮”抄袭、恶搞层出不穷的原因之一。关于这些商人而言，向外输出他们的潮流文明并非本意，火一把，赚快钱才是王道。

不过这种现象也在改变，比如潮流电商途径YOHO!正在企图从线上发力线下，尽或许的还原用户关于潮流文明的感知理解，提升中心用户的体会。

“咱们对待(提升用户体会)这件事的比重要高于线下店的出售额”，梁超透露。

但在全民潮流化的趋势下，线下商场也早已进入混战之中。借着这波热潮，国外潮流品牌加紧了在国内的布局开店的步伐;国内一些传统的服饰厂商(太平鸟、李宁等)以及国际快时尚巨头(HM、优衣库)也在通过联名的方式纷繁进军潮流商场，分割着线上潮牌用户。

从线上到线下，这波“国潮兴起”的热度还能继续多久还不得而知。不过根据香港闻名潮流集团I.T近来发布的财报表示，到2018年11月30日，前9个月，我国香港及我国澳门同店出售同比添加4.8%，而在我国大陆只添加1.0%。

国潮在这片土地上究竟是新的风口仍是现已过度催熟，或许还值得沉思。

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