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Louis Vuitton在赌什么？
一场彻彻底底的改造已经在奢华品职业打开，但那绝不是街头势力颠覆传统时装那么简略。
北京依然是我国最容纳多元的城市。不同于上海近来益发浓烈的国际化气息，亦有别于香港的重商基因和精英主义，北京裹挟着来自我国四面八方的价值观，也吸收了来自下沉商场的嘈杂与活力。在这里，人们既能踩在云端，也可尽情“接地气”。
因此，当男装艺术总监Virgil Abloh掌舵的法国奢华品牌Louis Vuitton挑选北京作为最新男人限时店和成长轨迹展览的开幕地点时，很多逻辑都暗自串联在了一同。
据安福相册报导，刚刚曩昔的周五，Louis Vuitton在北京打响头炮，在三里屯开设019秋冬男人限时店，并启动了五城联动限时店活动，即将在西安、上海、成都和南京连续向群众开放。自上一年10月以来，Louis Vuitton先后在伦敦、东京等多地开设过快闪店，与年青顾客进行对话。今年Virgil Abloh连续限时店传统，在美国芝加哥、纽约和北京开设2019秋冬限时店，展现其入主Louis Vuitton的第二个男人时装秀系列。
招引注意力是限时店的使命。相较于榜首季，就任近一年半的Virgil Abloh关于群众注意力的争夺愈加无回旋余地，益发大胆。2019秋冬限时店以高饱满色彩、张扬耀眼的形态出现。稍早前开设的芝加哥限时店建筑物周身铺满logo的亮橙色。纽约下东区街区转角的限时店则从内到外粉刷成为荧光绿色。
位于北京三里屯红馆的限时店以红色为主题，并在空间内部表现了2019秋冬系列的格纹操控主题，陈设着高饱满度玻璃钢制成的模特雕塑。2019秋冬系列发布时以一连串空翻闭秀的模特Alton Mason被定格为不同形态的红色雕塑，招引了很多顾客的注意。
与此一起，上个月刚刚在洛杉矶的Little Big Man Gallery开幕的Louis Vuitton“Coming of Age”（成长轨迹）展览也在北京的Espace正式开幕。这是Virgil Abloh初次策划的群展，他约请多名摄影师和年青艺术家，以多元而杂乱的视角重视男孩从婴儿、少年、青少年，直至成年的成长进程。
来自全球各地的参展艺术家镜头下的少年也来自不同地域和文明布景，但他们都能够经过交际媒体与全球进行连接，不管是经过Snapchat做鬼脸，对着摄像头自在舞蹈，还是成群结队身着彩虹色T恤，新一代青少年身上出现着鲜明的社群性与多元性。
这与Virgil Abloh一直以来对社群的重视一脉相承。他在Louis Vuitton的首秀现场便曾约请700多名艺术学生看秀，向他们分发不同色彩的T恤，此举被以为是打破时髦特权的改造行为，引发业界的广泛重视。
作者Xing Zhao在为艺术新闻中文版编撰的谈论文章中表明，Virgil Abloh的构思项目从来都不只是关于服装而已，他所打造的是一种身份认同和共享的社群。在Virgil Abloh看来，“合作”和“社群”的含义在于让来自不同布景与范畴的人去形成真正的伙伴关系，一同去发明个人无法达成的更宏大的事物，这与当下的青年文明和“社群”概念形成激烈的共识。
不同艺术家的著作被打乱张贴在墙上，出现出碎片化的、失序的、穿插互联的、种族多元的故事图景。展览还设置了印制中心，到访观众能够恣意挑选10个图片序号，发明一本由自己策划的杂志，限量400份。这很明显是对Virgil Abloh惯用的创造方法最直接的表现。在Virgil Abloh等人的影响下，这种创造方法正在扩张声势，它建议原创性的失效，以为规划即“策划”（curate），它是元素的移用、拼贴和重组。
在这次成长轨迹展览中，Virgil Abloh甚至从青年追溯至少年，无疑也是对近来时髦职业所非常重视的青年文明进一步的延伸，这关于近年来奢华品职业益发深入的年青化趋势也是一种特别暗示。
可是当人们迷失在这些细枝末节的图像与符号中时，一个重要的信息往往被疏忽了，那便是在整场展览中，你简直找不到“奢华”的影子。这个被疏忽的信息恰恰正在耳濡目染地改造你的认知——关于奢华品界说的认知。
是的，你会在展览中几张校园场景的照片里发现关于中学生而言无疑是奢华品的Louis Vuitton双肩包，可是身穿各色T恤的学生显得相等而多元。你也会在三里屯男人限时店直接购买到两万元人民币的轻薄印花丝绸衬衣和五万元的老花夹克，可是那个格纹包覆的空间并未暴露任何“奢华品”固有的距离感。
正如墙上格纹制造的错视作用相同，人们被卷入Louis Vuitton为普罗群众打造的欲望空间中。当Louis Vuitton挑选北京作为我国男人限时店的首站时，它有意无意地与这座城市的容纳性形成了共识。
价格是奢华，出现的方式却是平易近人、兼容并包。那种令人望而却步的、摆在玻璃橱窗中的“奢华品”已经成为曩昔时，现在的“奢华品”将一切巴望它的人吸纳为社群，以奢华品的价格贩售布衣的梦想。但它对那些仍然无法担负“奢华品”的年青人并不嗤之以鼻，反而拥抱他们，耐心肠教育和培育他们。
在安福相册对LVMH集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault的最新午饭采访中，这名欧洲首富表明，“奢华这个词已经老生常谈，我更喜欢‘高品质产品’这个词。”他明显非常清楚职业正在发生的改动，而他的态度亦无比鲜明，“我讨厌曩昔，我感兴趣的是未来。”
眼下，Bernard Arnault身价已达1004亿美元，和亚马逊创始人贝索斯、微软创始人比尔·盖茨一同成为全球仅有的3位身价超过千亿美元的富豪。1988年，Bernard Arnault在入股由奢华品牌Louis Vuitton和酩悦轩尼诗集团合并而成LVMH集团后，终究成为公司榜首大股东。在他主导的一系列疯狂收购下，LVMH成为全球榜首大奢华品集团。
业界将Bernard Arnault视作捕猎者。有人说，Bernard Arnault只需见到一个美丽的品牌，就想将其收入囊中，这是他的一种强迫症。他也对《金融时报》说道，“我总是喜欢当榜首名。”事实上，假如不是极强的输赢欲望，Bernard Arnault也很难在短短三十年间将LVMH和奢华品职业推上巅峰。
在要害机遇到来时，Bernard Arnault总是能够毫不犹豫地捉住。终究，在27年前的1992年，Louis Vuitton登陆我国商场，首间专卖店便开在北京王府饭店。Bernard Arnault回忆说，其时酒店里没有热水，道路上也只要自行车。但终究赌注得到了回报。从那以后，我国顾客推动了全球奢华品消费，LVMH成为主要受益者之一。
据安福相册快讯的数据，2019财年榜首季度，LVMH时装皮具部门销售额大涨20%至51.1亿欧元，创下5年来新高，上一年同期的有机增幅为16%。2018年，Bernard Arnault曾初次公开披露Louis Vuitton收入规划，称品牌上一年销售额超过100亿欧元。福布斯上一年5月则估量，Louis Vuitton的年收入为129亿美元约合114亿欧元。
在大资本年代，旗下具有70余个品牌的LVMH简直掌握着界说奢华品的话语权。而当Bernard Arnault厌恶“奢华品”的界说时，一场激进的改动天然不可避免。
这一次，他将赌注下在了Virgil Abloh身上。
假如让时装品牌挑选一个更能代表职业“普遍愿景”的规划师，这个人更可能是DIOR新任男装艺术总监Kim Jones，而不是Virgil Abloh。不同于Kim Jones温和进化，从体系内部孕育改造力气的实践，Virgil Abloh的搅局者姿态必然会引发来自体系内部的排斥反应。（延伸阅览：深度|DIOR男装凶狠）
关于那些不相信Virgil Abloh的人来说，他的主要才能便是策划炒作和自我推行。他常常引用的格言之一是，你只需要将规划改动3％就能够使它变为新鲜和原创。但是关于其他人而言，Virgil Abloh便是时髦界的杜尚和Andy Warhol，他的著作令日常的事物具备了符号含义。
在以往的文章中，笔者再三地指出，Virgil Abloh影响力不断提高背后是出产力与出产关系的改造，这也是时髦界不该小看这一股改造力气的原因。
时装历史上不乏未承受专业训练的规划师，假如说传统时装规划师理解时装的方式是亲眼目睹打版师和裁缝的作业，研究时装结构与取舍，那么互联网年代的Virgil Abloh和其好友、创建Yeezy的说唱明星Kanye West则是经过铺天盖地的图片信息来了解时髦。二者都未曾承受专业的时装规划训练，Virgil Abloh并未正式修读时髦相关专业，而很早就声名大噪的Kanye West也于2011年被中央圣马丁时装规划专业回绝。
从营销结尾接收信息的规划师，也从而经过营销逻辑进行构思出产。Virgil Abloh和Kanye West等“圈外人”视角从很大程度上改动了时髦职业的逻辑，不会取舍、不懂时装结构好像不再是成为构思总监的拦路虎。他们作业的目标不是衣服，而是他们所面向的年青顾客。
对Virgil Abloh而言，街头服饰的条件不只仅是规划而是顾客，“当人们谈论街头风格时，重点并非街头，而是街上的人。”他瞄准其时时髦消费的主要人群，千禧一代和Z代代，深谙当下年青人对“符号消费”的巴望，他打造的不是传统含义上的奢华品，而是一种代表潮流生活方式的符号。不管是拉链还是引号，其规划的目的都是让符号愈加家喻户晓。
面临千禧一代，最重要的是建立定见首领的形象。Virgil Abloh意识到自己便是品牌，他在Instagram上具有400万粉丝，他将Instagram当作与年青社群的交流窗口，不断共享自己的创造构思与进程，粉丝们不只觉得他酷，也更愿意为其买单。比起明星带货的影响力，个人的号召力明显更为快速直接。
仿制与移用，很多的重复，恣意的组合是Virgil Abloh的构思方式。Virgil Abloh在全球各地都有办公室，却从不伏案作业，一切的规划作业经过两部手机和即时通讯软件WhatsApp完成。
从时刻本钱上看，这样的作业方式更习惯奢华品职业其时的超速节奏。为了应对奢华品牌每年6至8个时装系列，多种多样的胶囊系列和营销活动，整个奢华品职业都在过度透支精力。而与此形成鲜明对比的是，Virgil Abloh能够一起进行5到6个项目，再接再励地推出合作系列。上个月，“年仅”38岁的Virgil Abloh在美国芝加哥艺术博物馆举办了个人回顾展“Figures of Speech”。
咱们不知道非科班出身的Virgil Abloh是否了解从构思搜集，草图，面料与色彩的甄选，打版，再到裁缝的传统时装系列完整制作流程，但能够肯定，他并不认可这一套在可仿制性和出产功率上远低于潮流化出产的传统流程。
其时髦职业对速度追求到极致时，更高效的形式必然会占有主导地位。这好像说明晰Virgil Abloh被时装界接收的某种必定性，也是他常常谈到的“范式搬运”（Paradigm Shift）的表现。他所提及的范式搬运，无关乎规划本身，更关乎时装产业的构思出产形式。
上一年3月，Virgil Abloh被录用为Louis Vuitton男装构思总监便是新形式被干流国际认可的标志性事件。当新形式深入到奢华品国际最重要的品牌中时，一场演化必然会打开。虽然新形式往往意味着构思总监对每个项目无法全情投入，但现在的年青一代顾客好像都也不那么在意这一点，他们要的是购买的产品被赋予含义。
Virgil Abloh的成功，借势于时髦职业整体逻辑剧变。它或许无法代表时髦商业的未来走向，但已经成为影响职业的重要动因。Virgil Abloh在打造品牌方面使用“爆款、高价和定见首领效应”，以及用简略的产品完成最大的商场效益，已经成为一大批品牌仿效的方法论。功率最大化，本钱最小化，利润空间也会拉大，这是商业的实质。全球化在短短一个世纪内将时髦变为一门重要的生意，实际上是时髦不断靠近商业实质的进程。
事实上，Louis Vuitton将Virgil Abloh引起麾下，只是在男装开了“一块试验田”。虽然录用决定被视为“极为大胆”，但作为箱包见长的奢华品牌，其男装占比很小，也是最适合进行改造试验部门。据数据显示，Louis Vuitton在全球约有450家店铺，但只要150家出售男装产品。
Louis Vuitton首席执行官Michael Burke在承受纽约时报采访时曾坦言，“Louis Vuitton从19世纪中期到上世纪20年代，再到现在，品牌所投合的都是新贵阶级，而不是旧富阶级。”
接收Virgil Abloh便是投合新贵最直接的举措。不过Virgil Abloh作为首位非裔构思总监就任后，他在秀场和广告中甚至此次的成长轨迹展览中启用了很多年青的少数族裔面孔，这或许会让一些保守的忠诚顾客感到被得罪。从这个层面上不夸大地说，Bernard Arnault绝对是在冒险。他赌上了欧洲根深柢固的白人中心主义，笃信多样性将会是不可逆转的大势。
可是你不得不承认，不管商人终究是否真的信仰这些新式理念，成功的商人永远对商场趋势坚持最灵敏的嗅觉。
本周，另一法国奢华品牌Chanel录用了史上首个多元化及容纳性全球主管。近来，多个奢华品牌曾因种族与文明问题陷入争议。对此，Prada建立了文明多元化咨询委员会，Gucci先后推出四项长期战略与Changemakers全球项目，以提高品牌的容纳性与多元化程度。
在2019秋冬广告大片中，Gucci虽以上世纪50到80年代作为拍照主题，却一反其时白人占有职业话语权的情形，启用了多个非裔美洲人模特，表现出现在奢华品职业关于多样性认知的演进。Gucci CEO Marco Bizzarri此前泄漏，品牌具有一个由30岁以下千禧一代组成的委员会，从2015年以来与高管团队定时会晤，旨在让品牌充分使用年青群体的洞察力，让高管的视角多样化。
时髦作为一种社会现象，从不该该短缺人类学的研究视角，而这一视角也将越来越多地介入职业的具体实践中。在一个建议多样性的新职业环境中，人们面临的是一场去中心化的剧变，不同区域肤色布景的顾客和传统的职业次序一并打乱重组。不过新的中心也在形成，那是一个围绕着交际影响力建立的新权利中心。
Bernard Arnault对《安福相册报》表明，他的愿景是创建一个组织结构，让单个品牌享有创造自由，具有财政支撑并产生协同效应，最重要的是它能够雇佣最优秀的人才。任何职业说到底都是一场人才争夺战，今年以来，Bernard Arnaul收成颇丰，他“抢”到了交际女王Rihanna和英国可继续时髦代表Stella McCartney。
现在看来，面临Gucci母公司开云集团和充满不确定性的竞争环境，Virgil Abloh无疑便是Bernard Arnault破局的要害一棋。
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