快时尚凭借“变慢”浴火重生吗？

安福相册网报道：http://www.05940005.com   作者：莆田电商城    时间：2019年06月21日

Forever 21退出我国的消息还没多久，紧接着就传来了美国总公司寻求破产维护的凶讯。这家快时髦巨子的命运，让整个职业的困与惑被彻底摊到了大众眼前。

据莆田运动鞋了解，人们发现，不只Forever 21药石无灵，ZARA母公司Inditex2018全年净利润创下了五年新低，H&M放缓了开店速度，Topshop母公司Arcadia集团也申请破产并关闭所有美国门店，而New Look则在2018全年亏损了7430万英镑。

如果说国际品牌或许是因水土不服而导致本地化失利，那么快时髦“我国门徒”们的日子也与全球同此凉热。本土快时髦品牌如温州美邦服饰、拉夏贝尔等，近年来也都面对着线下途径缩减、净利润下降的困境。

“快时髦”们的团体溃败，我国群众们从吃瓜到承受，敏捷上演了群像版的“内心简直毫无波动还有点想笑.jpg”。仅有能让他们泛起波涛的时间便是在关店清仓打折时终究一次“薅羊毛”吧。

所以，对于“快时髦”们的凄惨成绩，咱们就不多说了，横竖除了它们自己也没人在乎。

不过围观了整个脉络之后，咱们发现了一个很有意思的现象，那便是在各个快时髦品牌的“自救”指南中，纷纷痕迹上了不少“慢时髦”的痕迹。比方运用再生面料、慎重消费、鼓励二手衣物等等。这与快时髦的初衷“Speed to Maket”——紧跟潮流、敏捷更新换代——显然有着截然相反的思路。

日渐疲软的快时髦商场，真的能够凭仗“变慢”浴火重生吗？或者说，一向倡议“唯快不破”的快时髦，能慢得下来吗？

“时髦向善”：快时髦的残酷物语

香奈儿风格的裙子价格30美金，以纪梵希新品为创意的靴子价格40美金，规划大师MMM的作品只需求50美金就能拿下……这便是快时髦的意义和价值地点：以低廉的价格，快速仿制高档时装的风格。

在前期，它们被以为是时髦平民化的推手。以往时装从T台走秀、订货会再到专卖店陈列，需求几个月到半年的时间，而快时髦职业将其缩短为两周甚至周周上新，H&M和Forever 21每天都会有新样式发货，Topshop每周在其网站上推出400样式。

用服装规划师的话来说，曾经，人们依照“四季”来规划服装，而快时髦每年会发明52个“微型时节”。这意味着，顾客会理所应当地以为，每周都需求至少为衣柜添加一个新的“收藏品”。

据莆田运动鞋获悉，得益于Forever 21和H&M们散布在全国际各大商业区鳞次栉比的商铺，群众们历来没有这么时髦过。而现在，老练商场像欧洲北美我国日本等国家，都开端更主动地审视过度消费给社会形成的多重影响，“时髦向善”的命题也被拉出来重复动议。

时髦范畴的新消费品德，正在史无前例地动摇快时髦的立身之本：

1、“偷”来的时髦。多年来，快时髦抄袭大牌以满意快速上新迭代的商业模式，早就为整个职业所诟病。Zara、Forever 21等都行年后遭到过大牌比方Puma、Gucci、adidas的商标侵权指控。这种抄袭手法之所以屡试不爽，由于曩昔侵权很难在法庭上获得认可。比方Zara规划师都是匿名的，只要替换规划师就能避开法律责任。现在，欧盟地区经过一个新的专利体系来维护规划师的服饰专利，在新的知识产权法下，Zara母公司Inditex终于迎来了自己抄袭生涯的首次败诉。

2、快速响应的代价。引领时髦趋势，每周交给新产品和弥补库存，这种快速响应法（QR）曾大幅提升了服装业的制作功率，使Zara们能够每年在58个国家的近1600家商铺出产3万多个产品。但其副作用也很明显：为了快速交给的产品往往寿命短质量低，需求更频频地替换，顾客无认识地买了更多，而终究，过多的库存和不够时髦的衣服都会出现在废物填埋场，而处理它们也将发作不小的有害气体。

现在，欧洲现已公布了禁止烧毁卖不掉的衣物的禁令。至于二手和收回？死心吧，连缺衣少穿的非洲兄弟姐妹都不会想要拥有它们好吗。南非早就禁止了二手衣物的销售，东非共同体EAC也都对从美国进口的二手衣物提出了严格控制。

3、为廉价付费的人。为了寻求更高的利润率（快时髦职业的利润率在23%左右，而传统时髦零售店面只要7%），快时髦品牌往往会运用开展我国家的廉价劳工来尽或许坚持贱价，并忽视一系列权益问题。

2013年，位于孟加拉的一家快时髦服装厂发作坍毁事情，形成了1000多名工人逝世，2200多人受伤。虽然工人们提前留意到了墙壁上的裂缝，但为了不打乱出产方案形成损失，第二天他们仍然被要求前来上班。

而一位土耳其的顾客在逛Zara时，还曾从衣服口袋里发现一张小纸条，上面写着：你买的这件衣服是我做的，但我没拿到薪水。

显而易见的是，造就了快时髦职业常胜局面的基本前提：趋势仿制、快速出产、低质量和有竞争力的价格，这些要素正在被新的时髦品德所一一分裂。

时髦的下一站：缓慢鼓起的Slow Fashion

“时髦”是阶级的产品——《时髦的哲学》一书中，齐美尔这样写道：时髦是人们寻求社会共同化与个别差异化相结合的生命方式，当较低阶级开端模仿较高阶级的时髦时，较高阶级就会抛弃这种时髦，重新制作另一种风尚。

依照这一思路，咱们就会很简略了解，为什么快时髦们在印度等下沉商场依然能引发排队狂潮，而在老练商场的主流消费人群眼中，它现已浑身都是漏洞的“品德骰子”，非常不时髦了。

在孟加拉国拉纳广场的“快时髦工人惨剧”发作的七年后，现已有越来越多的“慢时髦”品牌生长了起来。从这些品牌和KOL身上，咱们能够大概看到，时髦的下一站，将被捏合成哪一种形态。

只用了三年时间，英国的“慢时髦”品牌Dear Frances就赢得了包含贝拉·哈迪德、肯德尔·詹纳和西耶娜·米勒在内的追随者；2014年推出的品牌艾尔AYR用再生棉出产的牛仔裤，只用一杯水就能清洗干净；布鲁克林公司敞开的“慢工厂”方案每年收取250美元的会员费，购物者能够拿走一件时髦收藏品……

总的来说，“慢时髦”是一种与快时髦截然不同的商业逻辑，注重制作业与环境的联系，尊重劳作权利与公正，并寻求天然材料和可继续性。当然，顾客也不得不为高质量的产品而更慎重地购买，并付出更高的价格。这听起来有点像是“站在国际中心呼喊爱”，花更多的钱，只为了占据品德高地，这么反经济学知识的做法并不简略被大众所承受，放在中文社交网络上绝对是被群槽的“圣母”。

咱们不想对这样的风潮进行任何价值评价。正如前文所说，时髦自身是一种带有阶级自我区隔的文明特点，那么投合老练商场中心消费人群的审美情味，自然也是“快时髦”的应有之义。

因而咱们能够看到快时髦们也在相继投入可继续范畴，期望引起时髦弄潮儿们的留意。2015年，H&M推出了新的“认识”系列，采用了新的纺织纤维。敞开了一系列旧衣收回方案，顾客能够带任何品牌的旧衣服到H&M店内的废物桶，然后得到一张在H&M运用的代金券。“we all win”，H&M如是说。

随后，包含Zara、优衣库、Esprit、C&A等在内的零售商也都实施了店内收回和收回方案。

但仔细观察一下就会发现，“慢下来”之于“快时髦”而言，并不是一根救命的稻草。

据莆田运动鞋获悉，让时髦工业变得更环保、更有品德，起点当然是好的。但问题在于，这违反了快时髦长期以来的商业根基，而且也并不符合大众早已被培育起来的贱价快销习气。

事实上，虽然H&M投入了巨大的营销费用，资助了“国际收回周”(World Recycle Week)，在全国际门店搞起了收回方案，但据H&M开展可继续性经理亨里克·兰帕(Henrik Lampa)表明，慈善机构和收回项目搜集的所有服装，只要0.1%被收回成新的纺织纤维，更不或许被转售。

更进一步，隐藏在“慢时髦”背后的潜在对立现在看来好像无解。

首要，可继续购物的产品往往愈加贵重。更为公正环保的服装买卖，无论是营销费用还是实在的人力材料等本钱添加，终究都要传递给终端顾客。许多二手服装或环保品牌，并不能满意顾客对风格及尺寸包容性等多元需求。整个品德时髦商场还在培育的初期，并不能直接转化为“快时髦”的成绩增加。

其次，快时髦的主力消费人群，依然是爱美、寻求个性有趣和新品的年轻一代。他们的消费具有不确定性，对品牌偏好也没有执念，而且继续关注上新，这与“慢时髦”所寻求的有认识消费文明显然是各走各路的。

更为要害的是，即使有了互联网和Instagramer们的强势背书，想要搞清楚每个品牌的可继续性行动，对顾客来说都不是一件简略的事，当快时髦品牌尝试做一些有益的尝试去倡议更好的劳作和环境标准时，很或许是在做无用功。

想要在不压榨供应链的前提下坚持高速运转，巨大的材料研制费用与营销本钱反而会给疲软的成绩“落井下石”。

总而言之，今天的“快时髦”，就如同《无间道》里的刘德华：

“我曾经没得选，现在我想做一个好人。”

“跟买家说，看他们让不让你做好人。”

快时髦的自救之路还能怎么走？

毫无疑问，伴随着几大供应链要素的相继哑火，快时髦职业今天面对的现已是一场存亡抉择。当“时间差”“价值差”不再见效，除了降价促销和卖“品德人设”之外，还有哪些能量能够激起工业的重构？

国内外各种快时髦正在尽力破解这个问题。新科技的更多应用展现，也成为活跃的探究，在残酷现实中缓慢地开辟着出路。

比方本年一月，李维斯Levis方案与哈佛大学和区块链公司ConsenSys，在墨西哥的加工厂运用区块链技能安全而匿名地追寻工人的健康与福利指数，现在现已有9000名的工人参与了这项查询。

现在看来，“科技”这枚解药虽然还在初级开展阶段，却让整个快时髦职业看到了复苏的曙光。

现在来看，智能技能在快时髦范畴的价值主要体现在以下场景中：

一是供应链管理。除了上面咱们说到的区块链监督“血汗工厂”、维护劳工利益之外，根据大数据和自动化体系的“超快时髦”模式，正在突飞猛进。

简略来说，便是借助大数据体系对供应链时间坚持敏捷，快速匹配库存供应与不断改变的需求，而自动化体系则能够处理劳作密集型工业在劳工管理时的过渡压榨，合理调配订单数量和样式，替代大部分出产工艺，再结合人工完成。

数据显示，Boohoo、Missguided等比传统快时髦更快的零售品牌，现已能够做到每月推出1000个新产品，每天更新一次库存。

这样做的优点是，能够先进行小批量出产，测试顾客反馈，然后避免了传统快时髦不得不极限压缩供应链和库存过剩的固有问题。

另一个正在被技能改动的中心场景，便是门店。

“慢时髦”高价高质的可继续路线，很难短期内培育起用户的运用习气，自然也就无法敏捷转化成商业上的成功。现在看来，将数字化技能与门店相结合，运用AR/VR等新交互技能，从根本上重塑用户的消费冲动，好像更有机会。

其中最典型的便是优衣库。两年前发动“有明方案”，转型“信息制作零售”。为了彰显对技能的决计，总裁柳井正还正式宣告“脱团”，与快时髦划清了楚河汉界。

因而，优衣库没有依照职业惯例采取关店缩减规划来应对“功率大阑珊”，而是对现有门店进行了继续的技能革新。

比方将无人机与“智能买手”数字屏幕引进到线下，顾客能够浏览到店内新品、穿搭建议和优惠信息，进行互动游戏。听说，“智能买手”现已为实际购物的转化率带来了15%的提升。加上与亚马逊和阿里巴巴天猫等第三方电商渠道的打通，加速了线上与线下购物体会的无缝交融。

对于这一系列操作，优衣库母公司迅销集团的成绩也说明晰一切：讯销集团2017财年同比猛涨148%，创下了前史新高。

相比之下，H&M方案本年在全球门店中安装RFID射频辨认技能，实现产品种类及销量的自动计算，无论是大数据的运用还是交互技能的引进，间隔体会蝶变都还有很长的路要走。

总而言之，快时髦的自救，面对需求下行以及职业功率自身存在的瓶颈，无疑会是一个苦楚而漫长的进程。

但同时，在新时髦品德的桎梏下，也正在让所有人从长久以来的“挥霍与狂欢”中，敞开一种新的对话。从前史的视点来看，社会文明的改变其实是由中产阶级形成的。这便是为什么快时髦，也开端以愈加克制、愈加充溢人性的方式出现在了咱们面前。

而在一些垂直场景中，经过AI、区块链等新技能去提升工业功率，以更炫酷的体会方式来寻觅新需求的或许性，里面的商业潜力也是毋庸置疑的。

从这个视点来看，快时髦的兴衰替换，历来不是无迹可寻。

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