都说纸媒在衰败 GUCCI偏要联合小众杂志办展览

安福相册网报道：http://www.05940005.com   作者：莆田电商城    时间：2017年04月01日

莆田安福相册网报道：http://www.05940001.com   作者：莆田安福家园   时间：2017年04月1日

据安福相册了解，2016年10月，咱们报导过Gucci现任构思总监Alessandro Michele将要以客座修改的身份推出一本杂志。这是他和坐落总部坐落巴黎的时髦艺术杂志"A Magazine curated by"（以下简称A Magazine）协作的成果，这位让Gucci“再度巨大”的抢手规划师将在其间展现有些自个的构思思路。

在这本总页码280页的杂志的封面上，印着意大利的白露里治奥古城（Civita Di Bagnoregio）连绵群山的晨曦之境，而这正是Michele最钟爱的清静之所，也是他的构思摇篮。

据安福相册得悉，　这幅封面也揭开了Gucci新展览的序曲。2017年3月至5月，Gucci联手A Magaine在香港、北京和台北举行三城艺术展，其主题为“策展米开利”，而策展人即是A Magazine主编Dan Thawley。展览除了会展现Michele的私藏和构思资料，还会分别邀请三位新兴艺术家到本地发明。其间，西班牙年仅24岁的艺术家Coco Capitán来到了北京，现在，为期一个月的北京站展览已于3月29日开幕，选址在美术馆后街的77号剧场。

在“特殊”、“深度”的标签下，小众杂志的生计办法本来和干流时髦杂志没什么差异

据安福相册得知，　在纸媒受到互联网猛烈冲击的今日，不少时髦品牌都消减了在传统媒体上的广告投进核算。但是，Gucci这次却在小众刊物“A Magazine”上投入了不小的财力和精力，并使用杂志、展览、线上宣扬等多个途径进行了品牌传播。

这是一种反常吗？从所属类型来说，A Magazine是一本小众独立杂志。2001年，闻名比利时规划师Walter Van Beirendonck在当年的安特卫普时髦节（Landed Geland Fashion Festival in Antwerp)举行时期，创立了该刊的前身“N°A"。2004后，在找来Maison Martin Margiela担任客座修改后，它更名为A Magazine，并探索出了自个的内容制造、运营办法，即每一期都会挑选一位规划师来客座主编，以发明解读他们规划构思的内容。

该杂志现在一共推出了16期，除了最新的Alessandro Michele和2004年的Maison Martin Margiela、过往的A Magazine客座修改还包含山本耀司、Riccardo Tisci、Thom Browne、高桥盾、Kris Van Assche等。

大角色加小众的办法，让A Magazine备受业内人士追捧，但在“考虑”、“文明”、“小众”的标签下，隐藏着A Magazine的商业生计办法——定向构思营销式媒体。

但这恰好满意了Gucci现在的需求

这与服装界现在的“独家定制”、“协作款”颇为相似。此前，Gucci总裁兼首席执行官Marco Bizzarri就对《安福相册》也称，本来纸媒途径对Gucci的品牌构建仍然主要。

只不过，现在纸媒的主要性在于差异化的商品特色。对Gucci来说，从杂志到策展，和A Magazine之间的协作也不是随心的挑选：后者着重人文颜色的媒体形象，和Gucci现在的商品及品牌形象高度契合；而该刊以闻名规划师客串修改的采编手法，除了确保本身的调性以外，也为品牌供给了一个非官方专刊制造、发行的途径。

此外，A Magazine仍能够此为卖点，招引别的品牌投进广告。翻开最新一期由Alessandro Michele客座修改的杂志，Gucci天然占有了第一跨页的黄金广告位，而紧随其后的是Louis Vuitton等别的品牌的广告。

假如你说这是打着小众旗帜的商业软文也无妨。正因为“文明”总被过火神话，所以情愿为之埋单的人举目皆是，一起也催生了产业链的供需。

从这个视点来说，小众服装杂志并不像外人幻想的那般，纯粹是出于媒体抱负、文明考虑或者有志之士的发明愿望而生的情怀之物，况且同类型商品现在更是多如牛毛——就在2月，闻名服装修改、外型师Marie-Amélie Sauvé亦推出了一本名为“Mastermind”的杂志，相同打的是“考虑”、“深度”、“异乎寻常”的牌。

所以，小众服装刊物之所以能够存活，无非即是媒体商品商场上的一个细化分类。特别是在现在纸媒商场转型时期，更突出了其差异化的特征。

交际媒体、杂志、落地巡回展览……Gucci正在构建自个的全途径营销办法

简略来说，独立杂志和Vogue、ELLE那样的“大众”刊物无异，它们和品牌之间的联系不再是简略的采购广告和软文协作这么简略，而是能够凭借本身的品牌号召力和有关资本，为对方发明更多元的营销计划。

就比方策划一场协作展览。在北京的“策展米开理”上，展厅分为三个有些。最外面的房间叫“珍惜柜”（Cabinet of Curiosities，泛指西方人家宅中用于展现收藏品的柜子），主题是“执迷于爱”：Thawley以“A Magazine Curated By Alessandro Michele”杂志内所出现的物品和影响作为策展视点，介绍了Michele的发明思绪，其间许多著作都曾出现在Gucci近来几季的服装中。

第二个房间则为Coco Capitán的著作，除了展现了她在佛罗伦萨和罗马的游历阅历和摄影，Coco Capitán也在北京现发明了一副手稿，这块大型百色画布被挂在展厅最显眼的方位。而在第三个房间中，只要观众在基地站定，跟着墙面上投影出的盘绕视频、相片和绘画上升和降低，就能够享受到声光的动态沉溺式体验。

总而言之，“策展米开理”像极了一份文献总述，罗列着过往经典给他带来的构思启迪，怪不得Michele总被描述为“掉书袋”。不过假如没有展览，普通花费者确实很难有时机深入了解一条裙子上印花的由来，这意味着展览确实是一种更利于人亲自领会品牌故事的办法，这也是Louis Vuitton、Dior等奢华品品牌在曩昔几十年的运营中屡试不爽的办法。

可现在的展览，比曩昔更注重对每个商场人群的协作。不久前，Gucci在东京银座旗舰店举行的“Gucci 4 ROOMS”便十分接近日本本乡文明，它和日本艺术家盐田千春协作，将手袋、衣服等商品放入了鳞次栉比的赤色丝线中，而在“Gucci Garden”房间中，则充溢日本艺术家Daito Manabe的日式漫画设备。
但在我国，“策展米开理”没有启用大型的设备艺术，也没有清晰的花费导向，更多着墨于品牌故事的烘托。这是由中日不一样的花费者的现状决议的。依据麦肯锡2015年的陈述显现，日本奢华品商场现在现已十分相似西方，花费者情绪慎重，对报价也愈加灵敏，不再盲目追求奢华，反而更情愿把钱花在健康和环保上。但在我国，花费者还未像日本那样成熟，品牌在扩展花费者基数的一起，还需求多输出品牌文明，以教学商场。

和奢华品曩昔的说教式推行不一样，现在的Gucci更倾向对于不一样的个案，推出相应的宣扬办法和途径，从2015年的“已然 / 未然"展览，现在的”策展米开利”，以及在Instagram上和年青艺术家协作的#GucciGram、#GucciGhost、#TFWGucci等等事例能够看出，Gucci正在打造包括数字、平媒、落地展览等办法的全途径式营销办法，而且彼此之间有必定交织。

这样的做法，让Gucci的品牌形象从秀场、旗舰店连续到了交际媒体、出版物、展览和城市生活当中，然后形成了一个联系的营销系统。在曩昔，全途径的概念更多用于出售层面，且为了坚持统一的品牌形象，奢华、服装品牌通常缺乏对于不一样商品、途径，客群的细分营销办法。而现在，Gucci现已意识到这一传统做法的局限性，无论是对于年青商场的交际媒体协作式内容营销，仍是线下的落地展览，它们尽管同享同一个品牌特质——复古、虚浮、书卷气，但办法却十分多样，战略和规划也更为精密。

2016年，在总裁兼首席执行官Marco Bizzarri和Alessandro Michele的协力下，Gucci出售额同比增长了12.7%，至43.78亿欧元。面临就任后逐步走高的名望和成绩，Michele也曾对《安福相册》表明，自个“张狂发明了大量著作，以开释周遭全部在感官上的堆积。” 他称他的构思来源于梦境般的内心独白与商业效果所做的联系。

确实，美到处都是，但想让人们发现它并毫不勉强地付出高额费用采购，却是一件需求用心运营的麻烦事。在这点上，Gucci值得同类型品牌考虑。