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探索独特道路 Prada正在成为一个“机构”

安福相册网报道：http://www.05940005.com 作者：莆田电商城时间：2019年04月03日

Prada正改变着奢华品牌的传统界说与边界。

与许多凭仗艺术提高自身定位的品牌不同，Prada现已潜入艺术的中心战场，成为一名驾轻就熟的玩家。日前，Prada于香港巴塞尔艺术博览会期间召开Prada Mode私家沙龙。

据莆田安福了解，在3月27日至28日上午10点至凌晨2点期间，Prada Mode私家沙龙会员体会了包括“Prada邀约（Prada Invites）”活动、摄影师Jamie Diamond的艺术装置“玩偶屋(Dolls’House)展”等多个活动。沙龙设有宴会区、兼做画廊的休息室和私家沙龙，给观赏者带来共同的体会。

这是继上一年12月在迈阿密巴塞尔艺术博览会期间举行的首站Prada Mode私家沙龙后，Prada第二次举行该活动。品牌官方宣称，这一流动沙龙可以协助品牌在全球范围内拓宽国际文明。上一年该活动也融合艺术、音乐、宴会、论坛与深夜派对，出现了艺术家Theaster Gates、国家青年艺术家基金会和《Document Journal》组织的活动，以及现场音乐扮演。

与首站不同的是，此次Prada Mode私家沙龙在香港添加了“Prada邀约（Prada Invites）”项目的体会。这个项目是Prada与具有全球影响力的构思大师的协作项目，后者被约请以Prada经典尼龙面料为材规划共同单品。

据莆田安福得悉，　在Prada 2019年春夏系列中，三位国际尖端女性修建师Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹岛和世应邀为其他女性或她们自己规划服饰或配饰单品。此前，这一项目还约请了Ronan Bouroullec和Erwan Bouroullec、Konstantin Grcic、Herzog&de Meuron以及Rem Koolhaas为男士规划尼龙单品，著作初次出现在Prada 2018秋冬系列男装秀上。据悉，Prada还方案于4月中旬为“Prada邀约”在米兰、北京、西安等地举行一系列活动。

Prada在艺术范畴的布局简直趋于常态化，各类艺术相关活动也再接再励。本月初，在Prada基金会的支持下，Prada在上海百年宅邸Prada荣宅举行由艺术家Goshka Macuga策划的展览“我曾为何物？”（What Was I?），展期为2019年3月23日至6月2日。

展览展出Goshka Macuga的私家艺术收藏和物品，包括25件从Prada藏品中精选的艺术著作，1958年至1993年间数件意大利艺术杰作，以及Goshka Macuga近期的五件“离散模型”系列拼贴著作。

Goshka Macuga创建了一个在因技术过度展开而导致人类崩溃的“后人类世”年代。由她规划、A Lab在日本制作的机器人背诵着从很多重要讲演中摘录的独白，宣称自己是人类讲演的存储库。该机器人也曾于2016年在Prada基金会米兰展馆的展览中展出。艺术家企图经过机器人口中“我曾为何物？”的发问，抛出观点，即人类视角现已不再重要，机器人成为Prada荣宅的仅有居住者，也是住宅中的独立存在。

值得重视的是，与此前“罗马1950-1965”艺术展，以及刘野个展“寓言叙事”不同，Goshka Macuga的“我曾为何物？”（What Was I?）展览的后现代主题与Prada荣宅的前史风格构成明显的反差和张力。

如果说“罗马1950-1965”艺术展对前史特定时期的聚焦和刘野个展”寓言叙事”的我国本土特点都与作为我国重要前史修建的荣宅有着或多或少的关联，那么此次“我曾为何物？”（What Was I?）则突破了这一边界，令荣宅成为像Prada基金会米兰馆一样，成为一个真实的艺术展现场馆，可以包容更宽广的内容题材，这在奢华品职业并不多见。

从这个意义上讲，Prada正在成为一个“机构”，而不只是“品牌”，这天然是一条由Miuccia Prada配偶探究的、前人从未走过的共同道路。

据莆田安福得悉，上世纪20年代，时装规划师Elsa Schiaparelli凭仗与超现实主义画家达利的协作，令服饰在功能性之外具有了精力性，Christian Dior因在美术馆工作的阅历而与毕加索等人交好，尔后时装一直从艺术中移用构思，借此提高了其在社会点评体系中的位置，完成了从供给效劳的“成衣”到备受尊重的高级时装的跃迁。

尽管在现代时装史中，艺术简直从未缺席，可是二者的联系却往往暗含功利性。经常被诟病的一点是，时装规划在潜意识中总是将艺术视作挖取构思和提高调性的“东西”，与艺术亲近现已成为品牌商场营销的标配。

关于Prada而言，虽然其作为奢华品牌在艺术范畴的投入未必能彻底脱离商场营销的考虑，可是人们却明晰地看到，Prada有意将艺术工作与时尚工作分离，不期望二者混杂，这主要出于Miuccia Prada配偶对艺术彻底个人化的朴实酷爱。她曾在《莆田安福》杂志2017年的专访中表明，“我一直都想裁制人们会穿上的衣服，否则我就会转行当一名艺术家。”

Miuccia Prada的个人阅历贯穿戴其对政治、文明范畴的个人兴趣，特别是后期她表现出对当代艺术的强烈热情。早在1993年，Miuccia Prada与Patrizio Bertelli就创立了Prada基金会，与很多策展人展开艺术项目协作。

2015年，由修建业务所OMA的Rem Koolhaas、Chris van Duijn和Federico Pompignoli操刀规划的Prada基金会（Fondazione Prada）米兰会址揭幕。直到上一年4月20日最终一栋修建塔楼（Torre）面向大众敞开，则标志着Prada基金会米兰会址的竣工。

2017年10月，Prada荣宅在上海的开幕也是一座里程碑。Miuccia Prada与Patrizio Bertelli的主导下，素来有文明遗产保护传统的Prada自2011年启动了对Prada荣宅的补葺工程，将其作为Prada在我国举行各式活动的空间。闻名文明人士洪晃早前在承受时尚头条网的采访中表明，修正荣宅不是直接地、刻意地塑造品牌，而是Miuccia Prada自己十分“固执”地去做自己酷爱的工作，间接地影响品牌形象。

有剖析以为，在奢华品牌凭仗艺术营销沦为成规的当下，Miuccia Prada之所以没有遭到诟病，而且取得业界尊重，原因正是在于Prada有意将时装与艺术分割开来，经过艺术工作所取得的大众好感度与社会声誉间接地惠及品牌出售。

多年来Miuccia Prada从不在Prada基金会对时装进行任何体现，也不在时装中特意加入艺术元素，她还从未在店肆或广告中展现其艺术收藏。即便是在与艺术家的协作项目“Prada邀约”中，Miuccia Prada也挑选让构思大师对Prada经典尼龙面料进行直接创作，以坚持构思的原生性，而非以个人视角对别人的构思进行移用或解读。

Miuccia Prada对时装与其他业务爱憎分明的情绪，也导致她对时装构思主意愈加朴实。她的规划方法，跳脱出时装的固有框架，将衣服作为前言来反映其对当下国际的了解，是经过她自身学术和文明批判思想的天然体现。

也正因如此，在从前很长的一段时间内，Prada对艺术定位的坚持简直令该品牌成为职业中的“异类”，特别是在品牌几年前阅历低谷时，不少业界人士都对Prada坚持常识分子式的规划理念、不主动投合商场潮流的行为进行质疑。当很多品牌不断简化所传递的信息，企图令顾客立刻了解品牌期望表达的理念时，Prada经过艺术，特别是不易被了解的当代艺术所传达的信息却依然坚持着复杂性（sophistication），对一些人来说甚至可谓艰涩。

艺术的奢华品特点推动了艺术商场的展开，而当代艺术则有助于保证奢华品品牌具有新鲜感，坚持其产品与当下的相关性。图为Miuccia Prada

与很多期望经过传递简化信息，塑造一致品牌形象的品牌不同，Prada的内在虽然不易解读，但品牌形象却反而益发明显，关于艺术的共同定位令品牌形象出现不断锐化的趋势。

早前时尚头条网剖析以为，跟着越来越多年轻顾客对奢华品牌也开端失去新鲜感，凭仗品牌logo就能轻松把奢华品卖出去的年代现已结束，因而奢华品牌有必要变得愈加明显、愈加锐化、更有辨识度才干继续坚持招引力。

特别是在我国，就目前而言，奢华品牌在我国严峻依靠“流量明星”添加曝光，产品同质化越来越严峻，而普通品牌的产品趋向精致高档，奢华品牌与普通品牌之间的距离不断被拉近，只要“品牌锐化”才可以维持奢华品牌的共同性。

跟着我国商场的战略重要性不断提高，奢华品职业开端认识到我国商场的差异性，为招引本土顾客制定越来越多有针对性的营销方案。从上一年开端的七夕营销和“流量明星”代言大战，足以可见奢华品牌抢夺我国商场份额的剧烈程度，这背面渐趋复杂的商场形势和变幻莫测的顾客需求。

无论是商场环境仍是消费集体，我国商场都显得过于特别，奢华品牌简直没有可仿制的一致模式，唯有让自己变得愈加特别和不行替代。眼下，Prada在经过以荣宅为代表的艺术定位已逐步探究出了一条结合了品牌精力和本土文明的共同途径。

此次在香港巴塞尔艺术博览会举行Prada Mode私家沙龙，一方面是因为香港在国际艺术商场的重要位置，另一方面也因香港是文明交流的对外窗口，兼具本土性和国际化，在商业上也是奢华品的战略商场，拥有着最密集的高净值人群。这些收藏艺术品的高净值人群早已不满足于普通的奢华品，他们关于品牌背面的价值内在更感兴趣。

有剖析以为，没有比艺术品和奢华品更密切相通的一对伙伴。它们两者都没有固有用处但价格极高，都着重审美的重要性。它们都依靠于国际最富有人群的财富来赚取最高水平的赢利，一起依靠于中产阶级扩展其规划。如今，当代艺术和奢华品新的精英主义的日子方式中被一致到了一起。

艺术的奢华品特点推动了艺术商场的展开，而当代艺术则有助于保证奢华品品牌具有新鲜感，坚持其产品与当下的相关性。而Prada显然是最靠近艺术圈内部的奢华品牌。

围绕着艺术工作的共同定位现已成为Prada的护城河，令品牌可以在益发不稳定的零售环境中逆势而上。

依据近来发布的Prada集团2018财年业绩陈述，跟着奢华品商场的复苏和转型行动奏效，Prada集团中止了三年的下滑。上一年集团收入录得31.42亿欧元，同比上涨6%，按当时汇率计算则增加3%，毛利率为72%，息税折旧摊销前赢利为3.24亿欧元，净赢利为2.05亿欧元，基本符合剖析师预期。

陈述期内，中心品牌Prada出售额同比上涨6.7%至25.58亿欧元，出售占比提高至82.6%；Miu Miu出售额上涨1.7%至4.53亿欧元，让业界和顾客称道的是Prada的服装业务，上一年该品类出售额涨幅最高，录得增加9.6%至6.66亿欧元，占总出售额的21.5%。

到陈述期末，Prada集团在全球共计634家直营门店，较上一年同期净增加9家。上一年5月Prada集团在西安SKP商场内新开7家门店，分别为3家Prada、2家Miu Miu和2家Churchs。

Prada集团在财报中表明，收入的恢复增加证明集团向全途径转型的方案正在逐步收效，无论是运营层面作出的变革仍是数字化营销行动等都对集团业绩产生了活跃的影响。

得益于品牌近几季推出的Cahier、Sidonie等手袋产品继续受到顾客追捧，2018年品牌正价产品销量不断上升，扣头产品出售额则较往年有所减少，这意味着Prada正式迈入新的增加阶段。集团联合主席Patrizio Bertelli在财报后的剖析师电话会议中进一步表明，旗下品牌将中止门店季末打折促销活动，以进一步加强品牌形象，并提高盈余才能。这或将更好地协助品牌与竞争对手抢夺商场份额。

今年初，Prada还不惜以原租金4倍的高价保住了其位于米兰Galleria Vittorio Emanuele II埃马努埃莱二世长廊的精品店。该店共有3层，总面积达1594平方米，目前年租金约52万欧元。据悉，Prada早在1948年就现已进驻长廊，与品牌形象严密相连，因而保证该门店的存续十分必要，即使续租年租金高达220万欧元，品牌也不得不挑选承受。

与此一起，Prada集团对Prada基金会的投入与赞助也提高了品牌在全球化商场中的形象与定位，上一年底该集团还举行了“塑造可继续的数字化未来”（Shaping a Sustainable Digital Future）系列的第二次会议，旨在发起一场关于重大社会变革的深刻谈论，影响品牌价值进一步上升。

据莆田安福得悉，2月13日，Prada宣告正式建立多元文明和包容性咨询委员会，并约请非裔美国行为艺术家Theaster Gates和非裔女作家、导演兼制片人Ava DuVernay担任联合主席，旨在提高公司和时装职业的文明多样性。此外，Prada集团和咨询委员会还将与一些大学及机构协作，在少数族裔集体中展开实习与学徒培训项目，以缩小时尚产业种族文明间的距离。

Miuccia Prada表明，集团致力于培养，招募和留住多元化人才，为公司各部门做出贡献，除了增强职业内的文明多样性和包容性外，Prada还将致力于保证时尚界可以反映我们日子的国际。

奢华品商业的谈论最终往往都回到品牌价值本身，回到品牌怎么界说奢华品，因而决定了它们供给怎样的产品和内容。Miuccia Prada多次在媒体访问中表达对“奢华品”一词的厌恶。她以为，任何关于奢华品的谈论都不会有正确答案，她所听过一切对奢华品的界说都令她绝望，也厌烦奢华品职业的成规。她曾表明，有人用“改变”来界说Prada，从某种方面来说，她喜欢这个界说。她也在《莆田安福》杂志采访中表明了她对成规和界说的警觉，“是时分从头考虑这些系统和结构是怎么界说我们的了。”

洪晃曾在2014年观赏Pradasphere展览后的一篇专栏中这样写道，“女魔头为什么穿Prada？Prada为什么是时尚的领头羊？我在展览里找到了答案：Prada的格式大。Prada不研究流行色，不着急用一种时尚材料，不翻用旧的审美，Prada是用裙子去谈论社会，Prada在更新、应战现有的审美和价值观。这不是一个规划师的格式，是一个哲学家的格式。”

Miuccia Prada厌烦奢华品职业的成规，于是她便发明了一个全新形状的奢华品牌。她或许也是迦太基军事家汉尼拔那句名言的信奉者，他称“要么找到方法，要么发明一个。”

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