Vetements重返巴黎高定周 潮牌陷言行不一漩涡

安福相册网报道：http://www.05940005.com   作者：莆田电商城    时间：2018年05月16日

莆田安福相册网报道：http://www.05940001.com   作者：安福相册    时间：2018年05月16日

在现在变化多端的时髦职业，Vetements好像现已开端无法无懈可击。一度被热捧的品牌或许也堕入不再“酷”的焦虑。

Vetements

据安福家园最新消息，Vetements将于7月1日即巴黎高档定制时装周首日发布品牌2019年春季女装和男装系列，宣告离别一年后再次重返巴黎高档定制时装周，而2018秋季巴黎高档定制时装周将于7月1日至7月5日举行。

据安福家园了解，上一年6月，一直对传统时装系统存异心的Vetements声明不再举行实体时装秀。品牌创始人兼规划师Demna Gvasalia在承受媒体采访时宣告了这个重要决议，“我觉得厌恶了，咱们需要进入新的篇章，而时装秀明显不是最好的方法。”原定应于高定周发布2018春夏系列的Vetements，替换为男装周期间在巴黎的showroom发布新系列。而showroom将采纳预定制，仅对买手和媒体敞开。

一时之间，媒体开端大肆报导Vetements这一抵挡传统时装系统的行动，纷繁猜想这是否预示着传统时装周的即将分裂。英国青年媒体Dazed打出这样的标题，“Vetements退出时装周，很可能是永久。”

可是仅一季往后，Vetements就于本年1月重返巴黎男装周，发布了其2018秋冬系列，令此前的一番言辞不攻自破。而在最新消息中，Vetements重返巴黎高定时装周，如此摇摆不定的情绪不由令职业观察者猜想，这个近来褪去热度的品牌现已放弃了在时装发布形式上做文章，它有着更大的焦虑。

究竟，Vetements现在更为关怀的问题，恐怕是向业界证明Vetements没有失掉商场的爱好。

据安福家园得悉，本年3月，时髦界呈现了一次“Vetements是否开端不火了”的广泛谈论。事情缘起于潮流媒体Highsnobiety 宣布的一篇报导，报导中征引多位匿名消息人士宣称，Vetements 因缺少新鲜感的规划和昂贵定价正逐渐失掉消费者和零售商的支撑，在大多数的门店里正以3至6折的价格出售。

该篇报导随即引起业界的重视，Demna Gvasalia 也立即在 Instagram 帐号上发文回应称该报导为不负责任的假新闻，并不事实， Guram Gvasalia也在承受美国女装日报采访时泄漏，截至现在Vetements 门店出售额较上一年同期的增幅达 50%，超出商场预期。

Guram Gvasalia 在采访中辩驳称，该媒体的目的是用“Vetements”的热度来进步阅览量，并表明“看到新闻媒体这样的现状真是令人悲伤。Vetements 是迄今为止最有构思的品牌，财务方面完全没有问题，咱们更不会封闭。”

此外，Saks Fifth Avenue 以及 Jeffery New York 等时髦零售商也先后力挺Vetements，称该品牌富有特性的产品仍然是它们收入的首要来历。

美国奢华品牌零售商 Jeffrey New York 老板 Jeffrey Kalinsky 泄漏，其门店每年会售出价值约35万至45万美元的Vetements产品。除了Vetements 与 Tommy Hilfiger的协作产品之外，Vetements的袜子短靴、星盘T恤和雨衣都是畅销品，且均以全价售出。他弥补说道，“一个品牌的产品能否全价出售是咱们决议是否持续引进品牌的原因，咱们对Vetements的出售状况十分满足。”

在发给女装日报的声明中，Highsnobiety未清晰回应报导作者是否有对消息来历的有效性进行了承认，但着重Vetements与其它独立品牌面临着相同的窘境，而其宣布的文章旨在讨论Vetements这样的品牌能否在年轻消费者不断生长的同时，持续与该集体坚持紧密联系。

Highsnobiety进一步指出，尽管Vetements在干流商场中的成绩表现仍旧微弱，以出售收入来定义街头潮流品牌的流行度也有必定的根据，但Vetements品牌热度与其它街头品牌热度比较正在急剧下降，在许多业界人士眼中，该品牌的黄金时期现已完毕了。

有剖析以为，Vetements热度的下降应该归咎于Demna Gvasalia将更多精力放在Balenciaga上而忽视了对Vetements的产品立异，究竟，有不少规划师都曾在个人品牌和供职的奢华品牌之间进行平衡，Kris Van Assche乃至为了专心在Dior Homme的作业而封闭了个人品牌。

但也有人以为，不管是不是因为Demna Gvasalia向Balenciaga倾斜，Vetements这样由交际媒体和街头文明热度促进的品牌，缺少厚实的中心价值系统，除了外表的热度(hype)和所谓的“酷”文明之外，别无招引消费者的缘由。热度来得快，去的也快。

事实上，早在上一年12月，国内时装谈论人唐霜就在一篇名为《Vetements狂打折，潮牌现已不潮了吗?》的文章中指出，这不是Vetements一个品牌的问题。“这是当今时装工业中高档时装潮牌化的一起问题。一旦无法开辟出一个更宽广的空间，沉积为一种得以永久存续的时装风格和审美，它们就逃脱不出酷的保质期。三五年间，速红、速死，当新鲜感和生机衰退，喜新厌旧的商场就立刻转下了下一个爆点。”

类似的还有Kanye West的Yeezy。在饥饿营销和主打“酷”文明这一点上，Vetements和Yeezy千篇一律。

Yeezy的高利润一直被视为一门出资生意，可是，转机点发生在上一年11月，新款adidas Yeezy Boost 350 V2 Grey正式出售后参与抽签的消费者都顺利中签下手，据揭露数据查询，尽管adidas官网上的黄色配色现已售罄，可是最新出售的Grey灰色款在出售五天后仍未售罄。因为adidas Yeezy Boost 350 V2 Grey发货量添加，其在转售商场上的成交价格也低至2000元左右，被称作史上最廉价的“椰子鞋”，乃至有消费者戏弄该鞋配色为“Yeezy 封闭配色”。

在本年刚过去的 4 个月时间里，adidas Yeezy与Yeezy Season的论题度全体呈现双双下滑趋势。据潮流媒体Hypebeast报导， adidas Yeezy 在本年时装周期间声量一度被 adidas Originals Yung 1 盖过，而 adidas Yeezy Boot 350 V2 则只见新配色乃至引来停产风闻，而Yeezy Season则连续着每一季相同的规划风格。

Kanye West近来在Twitter上频频的不妥言辞也为Yeezy的未来开展带去了不断定性。近日他在承受TMZ 采访时，宣称400年来的奴隶制度是一种挑选，以此否认受役使者百年来的反抗。美国交际网站Care2 随后就其不妥言辞组成示威小组让adidas集团立刻中止出售Yeezy系列并隔绝与Kanye West 的协作。

上周，他还就Yeezy规划团队成员抄袭别人著作一事在Twitter上抱歉，称该职工现已被Yeezy开除。

而就在Yeezy未来尚不明亮的时分，Kanye West又在Twitter上宣告，Yeezy现已招聘Gap的前供应链主管Deborah Palmer Keiser以降低产品定价，并正在方案扩大团队，估计本年将雇佣160名职工，其估值也将打破 10亿美元。现在Yeezy公司事务现已包括食物、居处、传媒和教育，除此之外，Yeezy仍是家风投公司，自上周以来现已出资了三家公司。

他还发布一系列推特宣称得益于 Yeezy 系列的成功，自己现已超越篮球运动员Michael Jordan成为在运动鞋范畴挣钱最多的人，且Yeezy 未来会成为人类历史上最大的服装公司。但 Cowen 零售剖析师 John Kernan 则表明其言辞并不具有可信度。

在一系列潮牌乱象中人们发现，正如潮流品牌难以无懈可击其品牌中心，当时各种潮流品牌也堕入了言而无信、反复无常的紊乱之中。有一点断定的是，不管是以奥秘之名求曝光之实的Vetements，仍是毫不避忌地将对曝光度的愿望示众的Yeezy，它们都树立在对曝光度的极大依靠上，可是过度曝光又将其生命周期再三缩短。

这些品牌起先裹着抵挡传统的外衣，以至于人们对其寄予了颠覆系统的希望，但事实上，他们无一不努力习惯商场的规则，无一不严峻依靠着传统系统如时装周的曝光，无一不想借助资本的力气快速扩大影响力，企图以此对立消费者喜新厌旧的规则，或者说，尽量延伸自己的热度周期。可是终究的成果却恰恰相反。

人们往往疏忽的是，这些新生品牌和草创企业在商业的国际中尚未扎稳脚跟，在企业开展周期中尚且处于初步阶段，在审美上又没有做出真实的立异，那么将颠覆系统的重担寄予它们根本就是时髦界永久的浪漫主义臆想。

当Supreme与Louis Vuitton达到共谋，Virgil Abloh被后者“招安”，现在奢华品牌逐渐收编潮流品牌，而潮流品牌也一步步被整合进传统时装系统中，此前的局外者身份或沦为空壳。